Indian travel. Part 5. Suntemple in Konark, Poti-Baba in Kakatpur, Chilka lake

День 9

С утра пошли на вокзал. Здесь вообще-то можно воспользоваться услугами мото- или велорикши, с маленькой разницей в цене. Торг уместен всегда. По ощущениям же велорикша гораздо убойнее моторикши, поэтому если ты только что вкусно перекусил, пользоваться можно только вторым видом транспорта. Коровы с дороги не сходят и смотрятся очень колоритно, особенно низкорослые горбатые буйволы. Местные их сгоняют пинками или оттягивают за хвост. Вот тебе и священное животное! Но коров все же кормят, и в храмах есть много статуэток с силуэтом коровы.

Коровы в Индии по моим наблюдениям, как и люди ранее, делятся по кастам. Есть коровы, которым поклоняются – это те самые тупые создания, которых приходится разгонять, чтобы проехать. Весьма меланхоличны, с замедленными движениями, полными грусти глазами. Эти коровы привыкли жить среди людей, именно в их «лепешки» вступает всякий турист, приехавший заниматься йогой или просто получить удовольствие и заряд энергии от этой сумасшедшей страны.

Другие коровы – ездовые. Они крупнее, с небольшим горбом на спине, часто светлого окраса, типа белого, постиранного два раза. Рога длинные и прямые. Индусы запрягают этих коров в телегу, раскрашивают им рога в синий, желтый или красный цвет и безжалостно хлещут кнутом, подгоняя вперед. Иногда встречаются просто гиганты. Таких в Европе мне встречать не приходилось.

Третьи коровы – это те, из молока которых делают lassi – кисленький продукт, часто мешаемый со свежим фруктовым соком. Коровы похожи на наших, разных цветов, с крупным выменем. Пасутся на пастбище, а не едят пластиковые пакеты и гнилые бананы, как городские. Коровы влились в жизнь индусов и стали вполне обычным предметом и явлением окружающего быта. Абсолютно не агрессивные, спокойные – они символ покорности перед судьбой. Если бы психологу предложили найти животное, подходящее по поведению, образу жизни и внешнему виду на меланхолика, он бы не прогадал, вспомнив индийскую корову.

Ехали на автобусе в Kakatpur, где живет какой-то Поти-Баба (дядя, а не баба на самом деле), что предсказывает будущее. Всегда заботящиеся о белом ничего не знающем в этой стране туристе индусы посадили сперва нас не в тот автобус. Обошлось, мы нашли свой.

На месте с трудом отыскали дядю. Деревня оказалась большой, а место не очень-то популярное у туристов. Поэтому внимания к нам было чересчур. Очередь на прием к Поти-Бабе уже формировалась с утра. Мужчины перед тем, как войти, переодевали штаны в «юбки» - куски ткани, скрывающие ноги до колен. Очередь двигалась медленно, и я отлучился в деревню посмотреть на здешних птиц.

Дорога моя пролегла через сильно высушенные участки земли, на которых стояли невысокие дома. Жара сильно донимала, но рабочие на крыше дома весело забавлялись и кривлялись мне, чтобы хоть как-то привлечь внимание. Как только я расчехлил бинокль, вокруг собралась толпа детворы человек десять. Всем хотелось посмотреть, что же могло привлечь меня, если они здесь живут вот уже второй десяток лет, а ничего интересного и не видели. А я наблюдал за щурками, маленькими, зелененькими, с длинными центральными рулевыми перьями. Щурки прятались в листве высоко на деревьях и чтобы высмотреть просто самих птиц, проходилось томно бродить под деревом, выискивая «просвет» в листве. Какие-то довольно похожие на камышевок птицы с более выразительным взглядом пытались продырявить неизвестный мне фрукт. Сфотографировать их не удалось, определить тем более.

Стайка птиц, похожих на Turdoides striatus, резвилась в кустах и вели себя как T. аffinis. Правда, стая так быстро переместилась,  а я так отвлекался на других птиц, что скоро упустил ее из виду. Если у нас популярна поговорка «За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь!», то в Индии она бы звучала «Хочешь занести в свой бердвотчерский список сразу 10 видов – ты лопух, лучше определяй по одному!» Уследить за всеми двигающимися тенями в кустах, на деревьях, прыгающих по полю или греющихся на солнце просто невозможно.

А отвлекали горлицы с пятном на затылке, небольшие зелененькие щурки, какие-то «маленькие серые птички», нектарницы. Долгое время гонялся за дятлом, размером с зеленого, с оливкового цвета оперением, крупной красной «шапочкой». Дятел был сильно пугливый и скоро улетел в ближайшие заросли. По всей видимости, это был Dinopius sp. или Chrysocolaptes sp.

В этом же месте наблюдал парящего орлана Haliaaetus leucogaster. Смотрится колоритно: белые нижние кроющие крыла, туловище, голова и хвост, с черными маховыми – такое сочетание двух цветов выглядит впечатляюще.

Отметил в Kakatpur обыкновенную иволгу, чему очень был рад, т.к. давно не встречал «своих» видов кроме воробьев и голубей.

Возвращаясь назад, сделали остановку в Konark, куда завтра будем должны направиться в храм Солнца. Остановка на полчаса, и я вышел прогуляться и купить немного продуктов. Заблудился и не смог вернуться к автобусу, тем более, что остановка была просто посреди деревни, а не на вокзале, никаких ориентиров! Подумал, что во время моего отсутствия автобус уехал. Я спросил у местных, где дорога на Puri, и принялся по дороге есть купленные бананы. Как и везде, никаких остановок не было. Постоянно спрашивая, я нашел скопление людей, что ждали «last bus to Puri». Присоединился к ним, поговорили как обычно, откуда я, как мои дела и мое имя… К пристальным взглядам и улыбкам уже привык и не обращаю на них внимания.

Автобус задерживался, толпа зевак становилась больше. В это время ко мне подбежали мои друзья и автобусный «стучалка», которые ждали меня все на том же месте, где остановился автобус. Не дождавшись моего возвращения, автобус всполошился, а мои сопопутчики принялись меня искать. Как можно было найти в километре от автобусной станции – диву даюсь. Я в это время доел последний из связки, купленный на всех, банан. Просто удивительно, насколько сильно чувство заботы о туристе у индусов. Они не оставили меня, а потратили 20 минут, от чего и опоздали на станцию (я, как оказалось, ждал своего же автобуса).

Кстати, два слова об индийских автобусах. Они полностью железные, всегда раскрашенные в национальных традициях. Окна открыты. Во время движения сильно задувает. Обычно, передние места отводят для туристов, чтобы с ними мог разговаривать водитель во время долгого путешествия. В каждом автобусе есть контролер, что продает билеты и еще один человек, которого я назвал «стучалой». «Стучала» постоянно смотрит вперед через всегда открытую дверь, разгоняет коров, если те оказываются перед автобусом, помогает снять багаж с крыши. Он контролирует заходящих и выходящих пассажиров. Водитель не знает, где остановиться (напомню, остановок нет), и «стучала» про это ему сообщает одним хлопком по металлическому корпусу автобуса. Два удара – едем дальше! Все «стучалы» очень резвые, активные, постоянно в каком-то действии. То они песни поют, то помогают менять колесо в автобусе (при этом пассажиры не выходят).

Очень часто автобусы не останавливаются вообще, а только слегка притормаживают. В это время происходит посадка и высадка пассажиров. Я видел как-то, как девушка, садясь на ходу, упала головой об асфальт. Водитель остановился, девушку затащили внутрь, дали прийти в себя.

Сигнализировать автобус не прекращает никогда, что скоро становится привычным, хотя сперва стрессовало.

Сравнивая нашу культуру и индийскую по поведению в автобусе, все же индийская дает нашей фору. Никто здесь не разложится на соседние сидения, на местах для женщин и сидят женщины, в крайнем случае, мы, «белые обезьяны».

Во время переезда меня поразило отношение индусов к другим пассажирам. На одной из остановок стоял мужик, с которым было еще около 12 большущих металлических (на 40-50 л) фляг. Когда автобус остановился, «стучала» и еще несколько мужчин выбежали из автобуса и помогли внести фляги в салон. Мы сидели впереди, поэтому несколько фляг легло на наши рюкзаки и мне на ноги. Владелец фляг всю дорогу улыбался, хотя не понимал даже, как поздороваться по-английски. Когда же ему необходимо было выходить, мужчины по одной фляге передали по салону и вынесли их на улицу. В передаче фляг я тоже решил поучаствовать, тем более, что с ними я уже почти породнился, а ноги мои от давления вогнулись по форме емкости. Что произошло бы в наших автобусах в такой ситуации представить не сложно. Были бы крики «А ты ничего лучше не придумал, как в автобусе свое барахло везти?» Или «Куда ты их собрался ставить? Мне на ноги? А не пошел бы ты со своими флягами в…»

Индийские автобусы – это целая жизнь, это целая история… Несколько раз я видел, как пассажиры сидели на крыше автобуса, после чего я очень захотел проехаться так же.

День 10

Утром взяли маленькие рюкзаки, большие договорились оставить в гостинице, и поехали в Konark к Suntemple. Как с туристов, с нас содрали по 250 Rs за вход в храм, который все же стоил этих денег и вызывал чувство восхищения: удивительно тонкая роспись и декорирование стен, различные фигурки животных, людей, кое-где переплетенные эротические позы. Храм представляет собой гигантскую повозку с 24-мя колесами в виде солнечных часов. Как «работают» эти часы я так и не понял, тем не менее путеводитель сообщал именно про это. По лужайке перед храмом бродят стайки египетских цапель, совсем не страшащиеся людей и подпускающие на 10 метров. Если бы мне предстояло жить в Индии, то непременно словил бы несколько петлей, чтобы окольцевать! В корнях окружающих деревьев резвились и щелкали зубами пальмовые белочки.

Посетители (индусы), вход для которых стоит всего 30 Rs, просили их сфотографировать или же сфотографироваться нашими же фотоаппаратами рядом с ними. Мы делали это, пока не надоело. После перестали просто на них реагировать. Кое-кто обижался, но мы объясняли им, что они совсем не первые, кто просит нас об этом, и мы уже устали. Они с пониманием относились к нашим жалобам, при этом думая, какие слабые эти белые туристы!

В Konark хороший рынок сувениров, мы изрядно находились, покупая вещи, которые удалось сторговать до цены, приемлемой для нас. Один из продавцов узнал меня, так как вчера он тоже был в автобусе, который я потерял из виду на остановке. Мы вместе посмеялись, и он мне дал хорошую скидку, даже не торгуясь.

Вечером вернулись в Puri, откуда решили ехать в деревню Satapada, что на берегу Chilka lake (озеро Чилка). Ехали автобусом. Водитель оказался очень общительным и интересующимся. Его английский был никакой, поэтому мы быстро подружились и завели беседу.

Я просился проехаться на крыше его автобуса. Это трудно было объяснить, и разговор переходил постоянно на его отца, который работает гидом в одном из храмов в окрестностях. Водитель долго не мог понять, зачем мне это нужно обещал завтра разрешить, если мы будем уезжать на его автобусе.

В последних лучах света, в сумерках, в небе появились крыланы – большие «летучие мыши», медленно и размерено летящие в высоте параллельно нам. Что-то чарующее было в их медленных движениях.

В свете фонарей перед автобусом пробежал мангуст. Он просто появился с одной стороны дороги, блеснул бусинками глаз, одновременно отразив яркий свет фар автобуса, и тут же оказался на противоположном конце дороги. Но даже за этот совсем небольшой промежуток времени я смог понять, кто передо мной. Водитель одобрительно кивнул на мой вопрос «Мангуст?»

Озеро Чилка привлекает бердвотчеров стаями фламинго, многотысячными скоплениями зимующих птиц (индусы эти места называют «там, где много маленьких птиц»). Сюда приплывают, чтобы размножаться, дельфины, и мне очень хотелось на них посмотреть.

Водитель автобуса остановился около отеля и провел нас до reception. Разве наши водители так заботились бы о пассажирах?

День 11

Отель наш стоял на берегу озера и окна выходили на лодочную пристань, окутанную паутиной сетей. Крупные буйволы, погрузившись, стояли в воде, от удовольствия фыркая и выпуская из ноздрей пар.

Утро начиналось с пения птиц за окном, гомона цапель, бакланов и куликов. С балкона я наблюдал за парой нектарниц, вездесущими майнами и еще несколькими видами «скворцов». По листьям кувшинок ходили яканы, важно переступая на своих высоких лапах с длинными растопыренными пальцами. Несколько десятков ходулочников и травников паслись на границе воды и суши. Рядом с ними иногда взлетали в суете индийские чибисы. Черный коршун кричал с пальмы. Несколько раз во дворе появлялись мангусты, полностью коричневые, вытянутые, очень любопытные. Возможно, это те самые Рики-Тики-Тави, что у Киплинга. Наги с Нагом не появлялось, но они вполне могли бы жить под кучей какого-то мусора во дворе.

Очень хотелось быстрее поехать на Чилку наблюдать птиц и дельфинов. К сожалению, Birds sanсtuary был закрыт, а после нам понадобилось срочная медицинская помощь, так что и на дельфинов смотреть мы не остались. С Чилкой пришлось вот так внезапно попрощаться не поздоровавшись… Все наблюдения за озером было включено между 8 и 10 часами утра.

Обратная дорога удивляла обилием различных белых и серо-белых цапель, ходулочников. На прудах встречались яканы и султанки.

День 12

День переездов. Сперва в госпиталь, после в Bhubanesvar. Вечером поездом в Calcutta. Про оказание первой медицинской помощи лучше промолчать, т.к. данная услуга в стране с 1 млрдным населением попросту отсутствует.

Продолжение следует…

***

В следующей части я расскажу о своем путешествии по тихим речушкам тигриного резервата Sunderban в поисках Шер-Хана, наводящего страх и ужас на жителей окрестных деревень…